“我这边提到的服装业和流行的来料加工不同，而是做我们自己的品牌。”林冬梅解释了一句。
今天来开会的都是经济口的领导或专家，他们的当然晓得服装业的品牌商和代工厂区别有多少。假设服装业有一元钱利润的话，品牌商起码要分走8毛钱左右，原料商大概能分到1毛多，代工厂大概率就是几分钱而已。
“可是我们没有品牌优势啊。”有人提醒了一句。
国外服装业的高额利润是建立在品牌溢价上，而此时国内服装业可谓是一穷二白。
“这个自然是我们想办法来解决，但可能也需要国家帮忙。”林冬梅说道。
林冬梅其实想的是在这个时代走后世ZARA的快时尚路线，同时靠着联名去蹭奢侈品的名气。不过也诚如大家担心的那样，国内在时装产业是一点名气都没有。
“我们第一步是想办法将《VoGUE》引入到国内，中文版编辑部必须在我们的控制下。”林冬梅说道。
林冬梅之所以选择《VoGUE》而不是被认为是当时时尚第一刊的《ELLE》，是因为现在的《VoGUE》在花旗国和里拉国各出了一个超级主编。花旗国版的《VoGUE》在安娜的带领下，越来越商业化，也越来越具有影响力；而同时里拉国版的《VoGUE》依旧保持着高艺术性，将《VoGUE》整体的咖位给拉住了。
而要让《VoGUE》中文编辑部受自己控制，自然是林冬梅在后世见过某位《VoGUE》中文版主编的拉胯操作。也不知道《VoGUE》全球总部是不是脑子被门板夹了，居然从袋鼠国选了个都不知道是几代华裔回流华夏来做中文版主编。
这个人自己的时尚敏锐度不够也就算了，而且她居然对华夏的设计师及模特不闻不问。《VoGUE》花旗国搞mEt GALA的时候，她就只顾着自己，丝毫没有想着如何帮华夏设计师和模特争取露脸机会。而最为可怕的是，她居然还穿了一件有“抄袭”嫌疑的礼服登场。
后世很多人喜欢批评ZARA爱抄袭，但实际上ZARA的赚钱本事可不是这里。ZARA的成功有两方面，一方面是它对供应链的极致控制，这方面能和它媲美的就只有苹果了。ZARA几乎是零库存运营，所以压根不会存在资金链压力。而另一方面则是ZARA的自我坚持，很多快时尚最爱做的就是打折。过季打折就算了，不少快时尚品牌和潮流品牌几乎是上货半个月乃至一周就开始打折，而且打折还往往是三折起，完全将自己的价格体系弄砸了。而ZARA虽然是快时尚起价，但后来愣是将自己推到中档品牌乃至轻奢品牌的地位。
至于ZARA身上的借鉴问题，人家借鉴的是流行元素又不是完全照抄打版，因此真要追究起来压根就没法说。
除了服装厂之外，林冬梅同时还涉足了布料厂。为什么时装产业集中在米旗国这些地方？主要还是人家的面料研发是全球领先的。服装产业没有面料产业的支持就是无根之木，发展到一定程度就没办法再进一步了。
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